Mission Munro

Das Weiss wabert vorne, drückt von hinten, steigt dann hoch über die Bergflanken der Cairngorms-Kette. Wir sehen nichts, gar nichts. Aber wir hören den Wind. Er heult und pfeift, als wolle er uns mit aller Kraft auf den Ben Macdui tragen. Ben Macdui ist 1309 Meter hoch und meine persönliche Mission – der erste Munro, den ich hier in den südlichen Highlands im Cairngorm Nationalpark bei Aviemore besteigen werde. Irgendwo da oben muss er sein, verdeckt vom schottischen Gespenst namens Nebel. Vor mir leuchtet orange die Jacke von Mark, meinem Guide, der einzige Farbtupfer und mein Orientierungspunkt. Mark stammt aus der Gegend und hat irgendwann aufgehört, die Munros zu zählen, die er schon gesammelt hat. «Zwischen 100 und 200 werden es schon sein», meint er nonchalant. Andere sind ehrgeiziger und wollen alle 282 besteigen. Wer das schafft, darf sich «Munroist» nennen und wird auf der Liste des Scottish Mountaineering Clubs eingetragen. Immer mehr wollen: Heute gibt es bereits über 3000 registrierte Munroisten, 1982 waren es 250. Namensgeber der Munros war Sir Hugh Munro – er listete alle Berge über 3000 Fuss Höhe, also 914 Meter, auf. Allerdings konnte er für sich die Bezeichnung «Munroist» nie in Anspruch nehmen. Diese Ehre wurde erstmals Reverend A. E. Robertson im Jahr 1901 zuteil.

Zugegeben, erst hatte ich die Munros belächelt. 914 Meter! Leute wie ich, die inmitten von Bergen aufgewachsen sind, halten das für einen besseren Hügel – ein Denkfehler. Denn in Schottland starten die Wanderungen oft auf Meereshöhe, also bei Null. Im Fall des Ben Macduis sind es immerhin 1300 Höhenmeter, das entspricht durchaus einer Schweizer Bergwanderung. Nur, dass es hier im Hochland einiges wilder zu und her geht. Es gibt keinen Wegweiser, keine Zeitangabe, kein Restaurant am Wegrand. Fuss vor Fuss setze ich auf die schwarzen Steine mit dem hellgrünen Moos und denke an den ersten Teil des Aufstiegs, als die Sonne mit uns war. An die glasklaren Bäche, das rosa blühende Heidekraut – Anfang September liegt es wie ein Teppich über den ockerfarbenen Hügeln. An das eindrückliche Felsmassiv des Cairn Lochans, die «Lochs» genannten Seen in der Ferne, den Blick über Tannen und Täler, das fast schwarze Moos mit dem hellgrün leuchtenden Gras dazwischen, an die grandiose Sicht auf das grosse Tal «Glen More», wo man die einzigen freilebenden Rentiere in Schottland findet. Mark hat sie erst letzte Woche noch gesehen.

Es wird steiler und wieder steiniger. Der Regen peitscht. Der Wind pfeift. Wir wandern. Langsam nur geht es voran auf diesem Steinfeld. Doch dann rückt der Betonklotz in mein Sichtfeld, das Zeichen für den Munro. Die letzten Meter Aufstieg liegen vor mir. Auf Steinen, die zwar wackeln, aber aussehen wie Kunstwerke mit ihren weissen und hellgrünen Musterungen. Und schliesslich, nach knapp drei Stunden, ist es geschafft. Feierlich lege ich meine Hände auf den Betonklotz: Ben Macdui, meine Premiere! Der «Shelter», von dem Mark erzählt hat, besteht aus einer Steinmauer, die vor dem Wind schützen soll. «Egal, wie viele Leute schon hier sitzen – wenn einer kommt, macht man Platz.» Heute sind wir allein. Mark öffnet eine Art Zelt ohne Boden und stülpt es über uns beide.

Die Temperaturen sind weiter gefallen. In unserem improvisierten Biwak aber ist es schon fast gemütlich. Wir sitzen auf kleinstem Raum, der Dampf von Marks Chilli steigt auf, der würzige Duft erfüllt die Luft, es wird behaglich warm, wir essen unseren Lunch und hören zu, wie draussen der Sturm tobt und am Zelttuch rüttelt, die orangen Wände tauchen alles in ein warmes Licht und ich fühle mich so heldenhaft, als wäre ich unterwegs zum Nordpol.