Gar nicht so einfach, bei diesen Gummistiefeln die richtige Grösse zu finden. Aber an einem Seetag wie heute, bei der Überfahrt zu den Falkland Inseln, haben wir ja Zeit. Am besten probiert man sie erst mit einem Paar Socken, dann noch mit dicken Wollsocken drüber, oder gar mit Einlagen, so lange bis alles sitzt. Die Stiefel sollen bequem sein, denn sie werden bei Anlandungen unsere treuen Begleiter sein, auf Südgeorgien und in der Antarktis sind sie sogar Pflicht und werden zwischen Landgängen jeweils desinfiziert. Dies soll verhindern, dass fremde Arten eingeschleppt werden.

Wir befinden uns direkt neben einer Brutkolonie von Schwarzbrauenalbatrossen, welche hier auf Westpoint in den Falkland Inseln ihren Platz geduldig mit den quirligen Felsenpinguinen teilen. Obwohl die meisten der Schwarzbrauenalbatrosse schon ihre Küken pflegen, gibt es ein paar Wenige, welche noch mitten in der Balz sind und um ihre Partner werben. Diese kann man beobachten wie sie auf Erhöhungen, wie etwa einer Felsplatte, synchron die Köpfe hochrecken, ihre Schnäbel kreuzen und in langsamen Schritten um einander herumstolzieren.

Abends auf Deck schaue ich den Sturmvögeln und Schwarzbrauenalbatrossen zu, wie sie ihre Runden um die MV Fram drehen. Doch beim Fotografieren fällt mir auf, dass einer der Vögel nicht nur grösser erscheint, sondern auch eine andere Zeichnung hat. Ich versuche möglichst viele Fotos vom Rückengefieder zu schiessen, so dass ich sie dem erfahrenen Expeditionsteam zeigen kann. Die bestätigen dann auch meine Vermutung. Tatsächlich ist es ein junger Wanderalbatros, dessen Federkleid sich bis zur Geschlechtsreife bei erst etwa 10 Jahren noch stark verändern wird. Es lohnt sich also etwas genauer hinzuschauen, um den mit bis zu 3.5 Metern Spannweite grössten flugfähigen Vogel entdecken zu können.

Beim Vortrag über Ernest Shackleton hört man plötzlich die Rufe „Breaching Whale!“. Auf halbem Weg Richtung Horizont springt ein Buckelwal aus dem Wasser, immer und immer wieder. Nach fünf Minuten freudigen Raunens geht der Vortrag weiter, allerdings nicht für lange. Wenig später ertönt die Durchsage, dass wir bald von einer grossen Gruppe Wale umzingelt sein werden. Alle springen auf und kurze Zeit später trifft man sich wieder mit Jacken und Kameras auf den Aussendecks. Rund um uns herum pustet es, von direkt neben dem Schiff bis zum Horizont sehen wir Blas von bestimmt einhundert Buckelwalen. Links taucht einer ab und zeigt uns seine Fluke, geradeaus prescht einer mit der Brustflosse auf die Wasseroberfläche und links erscheint einer so nahe, dass wir die Seepocken an seinem Kiefer entdecken können. Wir staunen und geniessen diese unglaubliche Szenerie für eine halbe Stunde, bevor der Kapitän wieder Kurs auf Südgeorgien aufnimmt.

Pelzrobbenkinder werden von ihren Müttern allein gelassen, während diese im Meer fressen gehen, um genügend Milch für die Kleinen produzieren zu können. So treffen wir viele hungrige Welpen an, die uns mit ihren grossen runden Augen angucken und laut quieken. Einige tollen miteinander herum oder ahmen den ausgewachsenen Bullen in spielerischen Kämpfen nach. Andere rutschen uns immer näher und unterschreiten auch immer wieder den Mindestabstand von fünf Metern, den wir versuchen einzuhalten. Ein Welpe ist gar so neugierig, dass es mutig unser Equipment von Nahem inspiziert.

Wenn man das Glück hat auf eine Königspinguinkolonie herunterzublicken, ist man erst einmal überwältigt. Meist finden sich tausende, zehntausende, oder auch hunderttausende in einer Brutkolonie zusammen. Weil die Brut und Aufzucht eines Jungtieres über ein Jahr dauern, findet man die Pinguine in verschiedenen Phasen des Brutzyklus. Diejenigen die brüten, erkennt man an ihrer leicht geduckten Haltung und ihrem „dicken Bauch“, denn sie brüten das Ei auf den Füssen unter einer Brutfalte aus. Dazwischen sind auch manche mit frischgeschlüpften Küken, wieder andere sorgen sich um Jungtiere, die fast schon so gross sind wie die Eltern selbst. Am Rande der Kolonie kann man zudem noch die balzenden Könige beobachten, wie sie um ihre Königinnen werben.

Auch an Tagen auf See hat man genug zu tun, denn das Expeditionsteam bietet eine breite Palette an Bildungsangeboten. So kann man zum Beispiel von Kaliforniern Karen und Wayne über die Wal- und Robbenarten im Südozean lernen, oder dem Norwegischen Activity Guide Stian gespannt zuhören wie er animiert über seine Entdeckerhelden berichtet. Im Science Corner gibt es zudem lebenden Krill zu bestaunen, welcher sich in unserem Wasserfilter verfangen hat und die Biologen zeigen uns gerne deren Facettenaugen unter dem Mikroskop.

Schon im Korridor auf Deck 5 kriegt man immer mal wieder eine Nase voll, wenn die Tür zum Aussendeck kurz aufgeht. Direkt bei der Brutkolonie auf Paulet Island gibt es dann kein Entkommen mehr. Der aufdringliche Gestank der rund 200,000 Adéliepinguine hat uns erfasst und lässt uns so schnell nicht wieder los. Doch die Kulisse ist unglaublich und niemand flüchtet so schnell zurück aufs Schiff. Die Pinguine bahnen sich einen Weg zwischen Meer und Brutplatz, bleiben neugierig vor uns stehen, hüpfen dann die Steine hoch, um ihren Partner oder ihr Küken in der Masse wiederzufinden. Noch Tage später riechen unsere Jacken nach verdautem Krill, was aber eigentlich nur schöne Erinnerungen hervorruft.

Morgens sind wir bei Orne Harbour, also auf Antarktischem Festland, den schneebedeckten Berg hochgestampft, etwa einhundert Höhenmeter empor zu einer kleinen Zügelpinguinkolonie. Von hier hatte man nicht nur einen guten Blick auf die Pinguinstrassen die vom Meer hier hoch führen, sondern auch auf unsere Kajakfahrer die neben Eisbergen paddelten. Gewärmt von den Sonnenstrahlen ging es am Nachmittag auf Danco Island aufwärts zu einer Eselspinguinkolonie, um dann mit breitem Grinsen im Gesicht auf dem Hintern den Hang hinunter zu rutschen. Am Kiesstrand unten wieder angekommen, entschieden sich einige von uns den Sprung ins kalte Nass zu wagen. Bei circa zwei Grad Wassertemperatur ein entsprechend kurzer Ausflug. Zurück an Bord wartete Leckeres vom Grill auf dem Aussendeck auf uns, bevor die Glücklichen, welche in einer Lotterie gezogen wurden, sich für ein unvergessliches Camping-Abenteuer nochmals an Land begaben.

Die britische Basis Port Lockroy wurde 1944 während einer geheimen Mission etabliert, um fortan in der Antarktis permanent präsent zu sein. Besetzt war sie dann aber nur bis 1962. In den 1990ern wurde das Bransfield House liebevoll restauriert und so kann man heute durch seine Räume gehen und wird zurückversetzt in die 50er Jahre. Während der viermonatigen Sommersaison wohnen in einem modernen solarbetriebenen Pod fünf Mitarbeiter, welche Besucher über ihre Insel informieren und den kleinen Shop, das Museum und die südlichste Post der Welt betreiben. Sie teilen sich die Insel, die gerade mal etwa einem Fussballfeld entspricht, mit 1500 Eselspinguinen.

Nach zwei Tagen eher unruhiger See, inklusive einem Sturm heute, sind die meisten von uns froh wieder Land zu sehen. Wir haben die gefürchtete Drake Passage hinter uns gebracht und nachdem wir das Kap Horn passieren, beruhigen sich die Wellen auch rasch. Der Sturm war zum Glück noch lange nicht so schlimm wie erwartet, aber mit Böen von bis zu 25 Metern pro Sekunde genug, um das Schiff ordentlich zum Schaukeln zu bringen. So waren der Vortragssaal und das Restaurant doch etwas leerer, da sich viele entschlossen hatten sich hinzulegen. Andere wiederum hat es gefreut, denn ohne ein wenig Sturm in der Drake Passage wäre ihre Reise nicht komplett gewesen.