Unwiderstehlich zauberhaft

Marie treffe ich das erste Mal am Kolgrafa-Fjord. Hier führt eine Brücke in Richtung Grundarfjörður, wo sie wohnt. Die 27-Jährige hat ihre blaue Kapuze tief ins Gesicht gezogen, der Schal bedeckt Kinn und Mund.

Sie klatscht in die Hände, hüpft vom einen aufs andere Bein, die Augen leuchten. «Soeben sind an mir eine Orca-Mutter und ihr Kind vorbeigeschwommen. Ungefähr zehn Meter neben mir!» Marie hat frei, meistens arbeitet sie aber bei Láki Tours, die auch Waltouren anbieten. Fast jede freie Minute verbringt sie mit Fernglas und Kamera in den umliegenden Fjorden.

Stundenlang tummeln sich die Killerwale im Kolgrafafjörður, während die Sonne langsam durch die Wolkendecke bricht und von Orange bis Rosarot einmal mehr die Landschaft in Szene setzt.

Zu Höchstzeiten jagen an diesem Tag 27 Orcas in fünf Gruppen nach Heringen. Marie und ich wissen nicht, wohin schauen, wo fotografieren. Überall schiessen Basstölpel ins Wasser – ein Hinweis dafür, dass dort Orcas nach Heringen jagen: Die Meeresvögel profitieren vom Jagdgeschick der Schwertwale. Am Horizont bilden fünf Orcas eine Linie: Die Resting Line. Sie bedeutet, dass die Tiere sich ausruhen, schlafen.

Bei den Orcas wird eben alles in der Gruppe gemacht. Links und rechts ragen die Finnen aus dem Wasser, von Schwertwalen, die gerade atmen. «Maximal 5 Minuten schaffen es die Orcas hier unter Wasser zu bleiben, dann müssen sie Luft holen», sagt Marie. Und direkt unter uns springt plötzlich eine Gruppe hoch über die Strömung, unter der Brücke durch, auf die andere Fjord-Seite. Zum ersten Mal in meinem Lebe sehe ich freilebende Orcas. Nicht bejagt, bedrängt oder bedroht. Freiwillig, aber doch in sicherer Entfernung zum Mensch, kommen sie uns ganz nah. Für Marie ist es etwa der tausendste Orca, den sie sieht. Und doch bringt sie nichts mehr heraus als «oh mein Gott!»

Orcas sind in Island geschützt. Dieses Glück haben nicht alle Wale: Minkwale werden von Reykjavík aus gefangen und getötet, um sie als Spezialität Islands zu verkaufen. «Aber Walfang hat keine Tradition in Island, das hat erst nach dem zweiten Weltkrieg begonnen», erzählt Marie. «Das wird den Touristen einfach als Spezialität verkauft.» Das Problem sei jedoch, dass viele Isländer Wale nicht essen würden, so haben die Walfänger versucht, die Wale an Japan zu verkaufen. «Aber die haben ja selber genug Walfleisch.» Wer sich in Island mit den Walen solidarisieren und Walfänger boykottieren will, tritt der Walschutzorganisation bei. An Restaurant-Türen symbolisieren die Aufkleber «Meet us don't eat us», dass hier kein Wal auf den Teller kommt.

Marie verbringt nun die dritte Saison in Grundarfjörður und hat nicht im Sinn in absehbarer Zeit, nach Leipzig zurückzukehren. Freunde und Familie sieht sie jeweils in der Nebensaison zwischen April und Mai oder September und November, wenn sie nach Hause fliegt. Ihre Karriere als Orca-Forscherin bezeichnet sie als Aufstieg «vom Tellerwäscher zum Millionär». Schon als Kind habe sie davon geträumt, mit Schwertwalen zu arbeiten. Aber erst mit dem Master-Studium in Europarecht kam sie diesem Vorhaben bedeutend näher. Während eines Auslandsemesters in Kanada ergatterte sie sich ein Praktikum bei einer Walschutzorganisation und sorgte dafür, dass Orcas bei Beobachtungstouren nicht bedrängt oder bedroht wurden. Nach Island kam sie schliesslich dank eines Geheimtipps – «noch nie zuvor hatte ich gehört, dass es auf Island Orcas gibt». Auch hier setzt sie sich seither für den Walschutz ein.

Um die Orcas noch besser zu sehen, gehe ich mit Láki Tours auf eine Walbeobachtungstour. Aber schon vor der dreistündigen Fahrt erklärt Marie der Gruppe, dass sich die Tiere manchmal ziemlich gut verstecken. Immerhin: Wenn sich keine Orcas zeigen würden, dann vielleicht Weissschnauzendelfine, Kormorane, Robben oder einer von 400 Seeadlern, die hier noch leben. Es wird heisse Schokolade ausgeschenkt, der Wind versenkt meine Handschuhe im Meer und es regnet Eis die Reling hoch. Doch Tiere zeigen sich keine. «Das ist selten», sagt Marie leicht enttäuscht. Aber: «Das ist halt die Natur.» Überraschung pur.

Island en Miniature

Später im Hotel Framnes in Grundarfjörður schlürft Gislí Olafsson eine Kürbissuppe. Der 800-EinwohnerOrt ist sein Zuhause; hier ist er Hausbesitzer, Hotelmanager und Inhaber von Láki Tours. Als waschechter Isländer plant er nur das Nötigste (weil die meisten Pläne wegen des Wetters ohnehin nicht eingehalten werden können) und nimmt alles mit der Ruhe. Fast alles. Als gegen 15 Uhr das Tageslicht dunkler wird, löffelt er schnell noch die Suppe aus, rennt zum Auto und Wasserfälle. Die Landschaft wechselt stets: Schwarze Lavafelder unter weissem Schnee, dazwischen grüne Moosflächen und lange Sandstrände, mal flach bis an den Horizont, mal von Bergen durchzogen. Das ist Snæfellsnes. Wegen ihrer Vielfalt wird die Halbinsel auch als «Island en miniatur» bezeichnet – sie zeigt im Kleinen all das, was ganz Island im Grossen Stil zu bieten hat. Und vor allem: Kaum Bäume. Darum hat der Wind hier so leichtes Spiel.

«Die Lichter sind da!»

Für meine letzte Nacht in Reykjavík ist wolkenfreier Himmel angesagt, plus eine hohe Nordlichtaktivität. Weil in der Stadt aber die Lichtverschmutzung zu gross ist und darum das Polarlicht verblasst, buche ich noch vom Hotel aus eine Nordlichttour. Um 20 Uhr werde ich abgeholt. Der Buschauffeur stellt sich mit einem Namen vor, den sich ohnehin niemand merken kann, und sagt dann: «Ich bin Gummi». Gummi fährt unsere Elfergruppe auf einen Pass. Im Thingvellir-Nationalpark, auf 280 Metern, erreichen wir unser Ziel und starren Löcher in den klaren Nachthimmel. Nach einer Aufwärme- und Wartepause, die knapp eine Stunde dauert, reisst Gummi die Autotüre auf: «Die Lichter sind da!» Wir ziehen unsere Faserpelze an, Jacken, Handschuhe, Mützen, Schals; schnappen die Stative und stürmen ins Freie. Ein weisses Band steigt hinter den Bergen den Himmel hoch – es ähnelt der Milchstrasse. Aber nur wenige Minuten später wird das Band ganz dünn, grün, zuerst schwach, dann beginnt es zu funklen. Es wird breiter und länger, bis es sich schliesslich in einem Bogen über unsere Köpfe zieht und hinter den Bergen wieder verschwindet. «Schaut in den Himmel!», ruft Gummi begeistert, der hier aufgewachsen ist und schon so viele Nordlichter beobachtet hat. «Keines ist wie das andere. Wow!» Es fällt vom Himmel, es tanzt unter den Sternen, es funkelt grün und gelb, zeitweise wie ein Diamant. «Das ist eines der schönsten Lichter seit längerer Zeit.» Wir sehen vor allem Sauerstoff- und Stickstoffionen, die durch geladenen Teilchen von der Sonne zum Leuchten gebracht werden. Je nach Höhe in Rot, Violett, Geld oder Grün. Die Aurora borealis leuchten aber nur im sogenannten Polarlichtoval, das vom Magnetfeld der Erde gebildet wird. Es entsteht deutlich nördlich der Schweiz. Polarlichter in der Schweiz sind äusserst selten und wenn überhaupt, meistens nur schwach zu sehen.. Island aber «liegt günstig auf dem Polarlichtoval», sagt Felix Blumer von SRF Meteo. Das heisst: «Die Chance liegt bei 90 Prozent, dass man dort ein Nordlicht sieht – wenn der Himmel klar ist.» Optimal seien die Monate September, Oktober und März, so der Meteorologe. «Dann treten die hellsten Polarlichter auf.

Bislang haben vor allem die Briten das winterliche Island entdeckt. Das mag daran liegen, dass sie sich von angeblich schlechtem Wetter nicht so schnell abschrecken lassen. Obwohl: Fakt ist, dass die Temperaturen im Winter durchschnittlich kaum unter null Grad fallen, dem warmen Golfstrom sei Dank. Und bläst einem doch der bissige Wind um die Ohren, gibts ja noch die heissen Quellen. Nicht die zischenden, brodelnden. Sondern die stillen, badewannenwarmen.