Südwärts im September: Vier Tage an Bord der Havila

Jetzt hat sie also begonnen, die „schönste Seereise der Welt“. Die Hurtigrute, wörtlich übersetzt „schnelle Route“, inoffiziell liebevoll „Küstenexpress“ genannt, wurde 1893 eingeführt. Der königliche Auftrag war klar: Die Küste zwischen Bergen und Kirkenes an der russischen Grenze – insgesamt fast 2700 Kilometer – mit Post und Gütern zu beliefern. Während Jahren hatten die Schiffe der Reederei Hurtigruten das staatliche Monopol auf der Strecke, nun fährt auch Havila auf der Postschifflinie. Die Capella stach am 12. Dezember 2021 als erstes Havila-Schiff in den Nordatlantik, Castor folgte im Mai 2022.

Erst um ein Uhr nachts kann ich mich von den funkelnden Sternen und dem schwarzen Meer lösen, vom Wind und vom Rhythmus des Schiffs. Ich beziehe meine Kabine, mache es mir auf dem Sofa direkt am Fenster gemütlich, und geniesse mit einer Tasse Tee in der Hand den Blick aufs dunkle Wasser und die helle Gischt. Bald schon schaukelt mich die Capella in den Schlaf.

Morgens um sieben schlage ich die Augen auf. Wo sind wir? Rasch den Fernseher einschalten und den Kanal suchen, der die Position der Capella in Echtzeit anzeigt. In wenigen Minuten werden wir in den Hafen der Hafenstadt Harstadt einlaufen, dem kulturellen Zentrum Nordnorwegens. Es ist bedeckt, trotzdem erkenne ich die imposanten Klippen mit den Wasserfällen an der Künste deutlich.

Heute ist Seetag! Ich besichtige ausgiebig „mein“ Schiff, entdecke auf Deck 8 einen kleinen Fitnessraum mit Blick auf die Küste, die Sauna und die beiden Whirpools auf dem Aussendeck. Auf dem selben Deck befindet sich die Bar Havbris unter einem Glasdach. Die Preise sind saftig: Alkohol wird in Norwegen stark besteuert. Ich genehmige mir ein einziges Bier, geniesse viele Stunden das Gefühl der Entschleunigung. Es ist unbeschreiblich entspannend, in einem bequemen Sessel zu sitzen und sich dem vorbeiziehenden Naturkino mit stets wechselnden Szenen hinzugeben.

Als ich in meine Kabine taumle, ist es elf Uhr abends. Das Taumeln steht nicht etwa in Zusammenhang mit dem einzigen Bier. Es liegt vielmehr am starken Wellengang. Zum ersten Mal seit Beginn der Reise schaukelt es zünftig; jetzt, im Herzen des Lofoten-Archipels mit seinen rund 80 Inseln. Der Wind fegt über das Postkartenidyll mit den steilen Bergen, den malerischen Dörfchen samt seiner roten Fischerhäuschen, die an den Bergflanken zu kleben scheinen. Der weisse Sand verleiht den Buchten ein exotisches Flair. Nur das herbstliche Wetter passt nicht zum Südsee-Gedanken: Die Wellen beherrschen die Szenerie und machen die Strecke von Stamsund nach Bodø für uns Passagiere zum kleinen Abenteuer.

Ab aufs Land! Im Reisebüro an Bord hatte ich einen Ausflug gebaucht. Er startet im Hafen von Bronnøysund, wo wir in den Bus steigen und zum Fuss des majestätischen Bergs Torghatten fahren, einer Granitformation. Sie fällt schon von Weitem auf mit ihrem klaffenden Loch in der Mitte, es ist ganze 35 Meter hoch und 160 Meter breit. Nach einer Viertelstunde Fussmarsch stehen wir vor einer imposanten Felswand und nehmen hernach 150 Steinstufen in Angriff. Oben angekommen, gelangen wir ins tunnelähnliche Loch und geniessen aus dem Berg heraus einen umwerfenden Panoramablick. Es ist ein unvergesslicher Moment, für einmal im Innern eines Berges zu stehen – und zu gehen.

Gemäss einer Sage ist die markante Öffnung im Torghatten die Folge eines Liebesdramas. Troll Hestmannen nämlich wollte die schöne Lekamøya unbedingt für sich gewinnen. Als er realisierte, dass er sie wohl nie bekommen würde, griff er zum Pfeil und schoss auf sie. Er wollte sie lieber tot denn lebendig sehen.Wenn er sie nicht haben konnte, dann bitte auch kein anderer. Der Trollkönig in Sønnafjellet beobachtete die Szene und warf geistesgegenwärtig seinen Hut vor den Pfeil. Der Pfeil durchbohrte den Hut und hinterliess ein Loch. Just in diesem Moment ging die Sonne auf – und verwandelte alle in einen Stein. Auf diese Weise, so wird es erzählt, entstand der Granitberg Torghatten.